Comme l'a écrit l'historienne de la mode Sandra Miller, depuis son apparition au XVII e siècle, les magazines de mode ont fonctionné comme des «miroirs véridiques de leur époque» et doivent donc être pris au sérieux plutôt que ridiculisés comme du sensationnalisme ou du spectacle. En effet, en regardant et en analysant les photographies de mode – ainsi que les discours qui les enveloppent – on peut entrevoir les idéologies qui sous-tendent l'esthétique, les angoisses et même les préjugés contemporains.
Ainsi, dans ce blog, je reviendrai et analyserai de temps en temps des photographies de mode historiques et contemporaines qui ont suscité l'indignation et la controverse, ainsi que celles qui ont inspiré le plaisir, tout en demandant pourquoi et comment l'image de la mode provoque chez nous . Le but est de montrer comment l'image de la mode peut fonctionner comme un point de départ fertile à partir duquel nous pouvons commencer à explorer et problématiser notre relation tendue avec la culture visuelle, ainsi que démontrer comment la mode nous touche tous, littéralement et métaphoriquement.
L'une de mes tenues de mode préférées de la mémoire récente était une série 2010 intitulée "Festin" parue dans Vogue Paris et qui a été tournée par le controversé Terry Richardson. Avec le modèle Crystal Renn de l'époque, la couverture de huit pages dépeint le modèle qui perd tout contrôle, voracement creusant dans de délicieuses spécialités italiennes qui ne sont pas habituellement consommées en grande quantité et avec un tel abandon imprudent. Sa sauce marinara ruisselant sur son menton, son jus rouge profond ruisselant sur ses avant-bras et son jus de raisin couleur prune suintant entre les poings serrés, la joie ininterrompue de Renn se heurte aux tricots raffinés et aux bijoux anciens qu'elle met en péril avec sa gourmandise.
Sans surprise, la réaction en ligne aux images a été rapide et sévère car les critiques professionnels et culturels ont cherché à apporter leur contribution collective aux débats vieux de plusieurs générations sur le corps modèle et la sexualité féminine. Dans une critique importante de New York Magazine en ligne (Septembre 29, 2010), l'auteur a écrit,
Le mammouth [numéro du 90e anniversaire du Vogue français] fait déjà beaucoup de publicité, et ces images ont exactement le même genre de valeur de choc qui facilitera cet effort. Vous savez, regardez le modèle taille plus manger! Ew Yuck nourriture BLEH! … La mini-explosion de modèles plus-size dans les magazines de mode au cours de l'année écoulée, la mode semble encore avoir du mal à ne pas leur gâcher.
Comme s'il prophétisait le soulèvement collectif de la communauté de la mode, le bref commentaire de l'auteur n'est qu'un exemple de la répulsion générale que les gens avaient pour ces images. Pourtant, compte tenu du volume de commentaires qui ont proliféré sur ces forums de mode – des commentaires qui indiquaient que les gens avaient tendance à ignorer complètement la mode présentée dans la diffusion et à affiner le corps de Renn et ce qu'elle consommait – il semblait que les gens ne pouvaient pas arrête de regarder malgré leur dégoût. Comme l'écrivait l'auteur, les images peu attrayantes de Renn étaient là pour le «plaisir du monde», et les gens de Gawk l'ont fait.
Selon Susan Bordo, cette réaction peut être la conséquence d'un phénomène beaucoup plus grand qui dépasse toute propagation de la mode. Comme elle l'explique dans son texte, Unbearable Weight: Féminisme, Western Culture and the Body (1995), les femmes occidentales ont été durement engagées dans une relation ambivalente avec la nourriture et se comportent comme si la nourriture était «simplement ordinaire». Le «contrôle» est un trope largement utilisé dans la publicité occidentale, car les femmes sont souvent représentées feignant la nonchalance ou prenant plaisir à grignoter de petits morceaux de chocolat ou des bonbons sans sucre parce que «les femmes ne peuvent recevoir cette nourriture qu'à des doses mesurées. «Ce tableau est devenu si banal, tellement ancré dans notre vocabulaire visuel que, comme l'explique Bordo, les images de femmes« se livrant aussi librement, aussi salement que les hommes »violeraient des attentes profondément sédimentées, seraient perçues par beaucoup comme dégoûtantes et transgressives. "
La difficulté des photographies de Terry Richardson dépasse l'esthétique de surface, et nuance l'explication de Bordo de la relation de la femme moyenne à la nourriture. Ce qui n'est pas dit ouvertement, mais qui apparaît clairement à l'auditoire averti de Vogue , c'est le fait que Crystal Renn était à l'époque la porte-parole officieuse de l'industrie de la modélisation en taille plus. Après avoir publié son autobiographie populaire intitulée Hungry (2009), qui raconte ses luttes avec le poids et son acquiescement à son cadre «naturellement» plus taille, la visibilité et l'habitus de Renn devinrent publics alors qu'elle était valorisée pour avoir sapé l'échantillon. taille standard. Ainsi, ces images ne sont pas seulement «grossières» parce que l'esthétique de surface est déplaisante et parce que les vêtements et les bijoux risquent d'être ruinés – ils sont grossiers parce que Renn est «gros» selon les normes de la mode (sa réputation de graisse). Elle se délecte subrepticement de ces calories décadentes qui ont fait d'elle un acte qui reflète la perception sociétale profondément sédimentée selon laquelle la graisse est liée à l'agentivité et au manque de contrôle d'une personne.
De plus, dans quatre des sept images, Renn établit un contact visuel direct avec le lecteur Vogue . Comme une grosse dame qui présente son corps pour la consommation publique et la critique, le regard de Renn remet le spectateur au défi de donner son jugement et de gawk à la grosse fille mangeant. Pourtant, alors que Renn semble être un agent actif dans l'effet de propagation de «posséder» son gras – elle est aussi littéralement «nourrir» dans les problèmes de la société avec le corps gras en se permettant d'être dépeint d'une manière si grotesque.
Le photoshoot a un analogue dans le travail controversé de la peintre britannique, Jenny Saville, qui est connue pour ses peintures monumentales grotesques et réalistes de bouts de chair gonflés et plissés appartenant à des individus obèses. La discussion de Michelle Meagher sur le travail de Saville et ce qu'elle appelle une «esthétique féministe du dégoût» (2003) est particulièrement utile pour expliquer pourquoi le public occidental est à la fois tellement épouvanté et tellement envoûté par les images du corps sans vergogne. À l'instar de Bordo, Meagher soutient que nous vivons dans une société inondée d'images dépeignant une norme de beauté socialement fabriquée. Cependant, Jenny Saville peint des corps provocateurs qu'il est «difficile» de regarder dans leur vérité pure, créant une esthétique émergente du dégoût – une esthétique que Meagher affirme aborder le problème de «se sentir dégoûtant».
En effet, l'argument ici est que confronté à des images qui embrassent si pleinement l'esthétique du dégoût, le spectateur a tendance à confronter sa propre existence corporelle, essentiellement en s'insérant dans le corps dégoûtant, et dans ce cas gros, elle regarde si elle-même est grosse ou pas. Dans ce cas, l'interaction avec l'image de la mode dépasse le simple acte de regarder ou de s'émerveiller et entre dans le dialogue sociétal plus large concernant le poids. Loin de célébrer ou même de justifier le gras, les tableaux de Saville et les photos de Richard Renn de Crystal Renn confronte tout simplement le spectateur à la question de l'embonpoint en termes non équivoques. Bref, ils parlent de nos peurs très profondes et très réelles de devenir gros.
Lecture supplémentaire
Bordo, Susan. 1995. Poids Insupportable: Féminisme, Culture Occidentale et le Corps . Berkeley: Université de Californie Press.
Meagher, Michelle. 2003. "Jenny Saville et une esthétique féministe du dégoût." Hypatie (18.4): 23-41.
Miller, Sandra. 2013. "Taste, Fashion et le Magazine de la Mode Française." Dans Fashion Media: Past and Present , eds. Djurdja Bartlett, Shaun Cole et Agnès Rocamora, 14-21. Londres: Bloomsbury.
